Как писал ранее в дополнениях, с момента покупки Х60 прошла неделя, странных провалов больше не появлялось…….
…….до тех пор пока я ездил плавно, привыкал к машине.
Как-то опаздывал на вокзал и, естественно, начал топить педальку газа резче и сильнее чем обычно. Результат не заставил себя ждать :- ( . В течение часа глюк проявлялся несколько раз. Так как на машине установлено ГБО – решил «погонять» ее поочередно на газу и на бензине – разницы нет!
Выяснил лишь одну закономерность, чем чаще резко работаешь газом (давишь или наоборот резко бросаешь, как бы «торможение двигателем»), тем чаще проявляется ГЛЮК до 20-30 раз в день. И наоборот, если очень плавно давить на педаль и переключаться вверх на 3000 об/мин ГЛЮК может не появляться месяц и больше.
Кто-то может усомниться:
- «И чё? Ты типо так месяц ездил и не крутил выше 3000 об/мин»
Отвечу: - «Да, именно так, но не из-за глюков с педалью и провалов. А по причине другой, более крупной, неисправности!»
++++ Какой? ?????
Не все сразу уважаемый читатель, смотри следующие дополнения.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Для тех, кто упустил нить повествования, напомню суть проблемы.
Двигатель перестает реагировать на изменение положения педали газа.
Как проявляется?
Двигаешься, например, со скоростью 60 км/ч – нажимаешь газ на 2/3……3/4 - а цифры на спидометре не то, что не увеличиваются, а скорее наоборот начинается обратный отсчет 55….50..45.. и так до 0. Это если педаль газа вы держите в том же положении или продавили «в пол».
Как устранить
Вариант 1. Выжать сцепление и дважды нажать в пол и отпустить газ до 0. – Так делаю, если глючит во время обгона на трассе, то есть ждать времени нет.
Вариант 2. П Л А В Н О отпустить педаль газа на 10-20% от того положения в котором пропала связь, и так же плавно нажать не более 2/3.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Как выяснял причину глюка и устранял проблему?
1. Зарегистрировался на форуме Лифановодов и изучил все ветки по схожими симптомами.
У форумчан были подобные траблы, вследствие засорения дроссельной заслонки. Вместе с ними выскакивал значок «Джеки чан» на приборке у меня же его не было! Может предыдущий хозяин потушил лампочку? Нет, при включении зажигания она горит, а потом гаснет, все как должно быть.
2. Съездил к официальному дилеру на компьютерную диагностику и…….
…………………ничего – ошибок нет!
3. Купил очиститель карбюратора, разобрал дроссельный узел, все «пропшикал», протер безворсовой тканью, собрал обратно. Грязи почти не было – результата ноль.
4. Решил проверить контакты на исполнительном механизме Д.З. и на самой педали.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да-да по современной моде, на данном авто установлена электронная педаль газа.
То есть, механической связи в виде тросика между педалью и заслонкой нет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Думал: - «Чем черт не шутит? Может влага попала и контакты окислились? Нет! Даже сам датчик разбирал –все сухо и чисто!
Пришел к выводу, что корень проблеме в алгоритме работы ЭБУ в части его взаимодействия с заслонкой. Напишу простым не техническим языком. Диагностам и программистам – не читать!
При резком нажатии на педаль система реагирует на это (отклоняет Д.З.) с небольшой задержкой (в угоду экологии).
То есть 0,1 сек педаль 15% - Д.З. - 0% (Если бросить сцепление авто заглохнет)
0,3 сек педаль 30% - Д.З. - 10%
0,5 сек педаль 50% - Д.З, - 30%
1 сек педаль 20% (водитель хочет притормозить) – Д.З. 50% (заслонка все еще открывается)
То есть, есть инерция системы.
Можно сравнить как будто кран-смеситель с горячей и холодной водой - теплую не сразу получается настроить так и тут.
Выход вижу только один – перепрошить ЭБУ авто у специалистов (я не про официального дилера сейчас)
Но в сложившейся ситуации, тоже можно найти свои плюсы
На обгон теперь выхожу реже и с БОЛЬШИМ запасом. – Риск ДТП меньше!
Езжу плавно газ не топчу – расход снизился на 2 литра!
